VMC simple flux hygroréglable – « Gauli » de Sauter

Il s’agit d’un kit VMC (pour Ventilation Mécanique Contrôlée) acheté chez Leroy Merlin pour un peu plus de 300 € et qui comprend 3 bouches d’extraction hygroréglables et un caisson moteur basse consommation. Site du fabricant.

Contrairement à une VMC standard dont la vitesse du moteur varie pour maintenir un débit d’air constant, la vitesse du moteur d’une VMC hygro varie pour maintenir une pression constante (ou plutôt une dépression). Pour exemple : Si les 3 bouches se ferment, le moteur ralentie pour garder une pression constante. Elle consomme donc moins, contrairement à une VMC standard qui accélérerait pour tenter de garder un débit constant.

Selon le fabricant, l’appareil consommerait entre 7,7 et 13,3 W-Th-C. Soit entre 184,8 et 319,2 Wh par jour. Soit entre 67,5 et 116,5 kWh par an. Soit entre 5 et 15 € par an ! Grand maximum 20 € par an pour les mauvais contrat d’électricité. Ce qui est parfaitement négligeable lorsqu’on le compare à l’ancienne VMC de 40/45 Watts que j’ai placé dans ma grange/sellerie : 40 € d’électricité par an… (J’y ai d’ailleurs mis un programmateur pour qu’elle ne fonctionner que l’après-midi ; lorsqu’il fait le plus sec à l’extérieur)

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La photo officielle de la VMC simple flux hygroréglable « Gauli » de chez Sauter.

Mon achat a été réalisé dans l’optique de remplacer l’aération naturelle assez désastreuse de ma maison par un système régulé, et ainsi stabiliser le taux d’humidité relative des 4 chambres, principalement. Avec 85-90% d’humidité relative l’hiver dernier (2015-2016), j’aimerais n’avoir plus que 65-75% en moyenne l’hiver prochain (2016-2017).

J’ai, un premier temps, envisagé d’installer une VMC double flux. C’est à dire une ventilation qui se charge aussi de faire entrer l’air dans les pièces sèches en prenant le soin de transmettre l’énergie calorique de l’air extrait à l’air entrant. Mais comme il fallait donc tirer plus du double de tuyaux et percer beaucoup de trous dans les plafonds et les murs, en plus d’être une technique théoriquement géniale mais pour laquelle je n’avais pas trop de retour d’utilisateurs, j’ai abandonné pour la VMC simple flux.

Il faut ajouter à cet achat une cheminée pour la sortie de l’air « viciée » (humide et beurk) sur le toit, d’un tuyau de 160 mm pour la raccorder, d’un tuyau de 125 mm de diamètre pour l’extraction cuisine et deux tuyaux de 80 mm pour les deux extractions, salle de bain et toilettes. Ainsi que le câble d’alimentation, voir un disjoncteur et des colliers de serrage pour les tubes. Autant tabler sur 400 à 450 € pour le tout.

A l’installation d’une telle ventilation, il est fortement conseillé de fermer toutes les entrées d’air non souhaitables et de privilégier celles des pièces à garder sèches. Il est conseillé de prévoir une entrée par chambre et 1 ou 2 dans le salon suivant sa surface.

Une VMC n’est pas incompatible avec un poêle ou une cheminée. J’ai un poêle à bois hydro et, comme la VMC crée une dépression dans la maison, le conduit de fumée peut aussi être considéré comme une entrée d’air, il est probable qu’une partie de l’air entre par là. Il est donc bon de bien ramoner sa cheminée pour éviter les odeurs lorsque le poêle est à l’arrêt. J’ai d’abords essayé d’allumer un petit feu pour tester, ce qui n’est pas suffisant car le conduit ne se réchauffe pas, il n’y a donc pas de tirage et une partie de la fumée a été aspirée par la VMC. J’ai donc fais un feu plus long et très chaud. Le tirage est bon et la fumée ne sort absolument pas du poêle pour aller dans la VMC. Ce qui peut être problématique c’est le démarrage du feu : On peut alors opter pour l’installation d’une interrupteur pour couper le VMC le temps que le feu démarre. On peut aussi imaginer l’installation d’une fermeture du conduit lorsque la cheminée est éteinte et éviter l’entrée d’air. Je n’ai, ni l’un, ni l’autre.

Il existe deux types d’installation de ce caisson, l’hygro « A » ou « B » :

  • L’installation « Hygro A » c’est un caisson VMC comme ce « Gauli » + des bouches d’entrées d’air « autoréglables », c’est à dire des entrées d’air à ouvertures fixes, déterminée à l’avance suivant le type et la surface de chaque pièce.
  • L’installation « Hygro B » c’est un même caisson + des bouches d’entrées d’air « Hygroréglables » qui se fermeront plus la pièce est sèche.

Le top étant de choisir des entrées d’air également hygro. J’ai donc installé 6 entrées d’air hygro de marque Equation au dessus des huisseries des fenêtres des 4 chambres ainsi que deux dans le salon.

Il est aussi vivement souhaitable de correctement « détalonner » les portes de toutes les pièces. C’est à dire de couper la partie basse pour ainsi laisser passer l’air des pièces sèches aux pièces humides :

  • 1 cm pour WC, salle de bains et chambres.
  • 2 cm pour cuisine, séjour, couloir.

On se pose vite une question existentielle : Ma maison de 100m2 faisant 200 à 250 m3 d’air en tout. Chaque entré d’air variant de débit de 6 à 45 m3 par heure, soit 36 à 270 m3 par heure pour mes 6 entrées. La VMC pouvant déplacer entre 15 et 205 m3 d’air par heure suivant l’ouverture des bouches. L’air de la maison se renouvelle-t-elle entièrement en 1h30 ? L’air chauffée l’hiver peut-elle partir en aussi peu de temps ? la réponse est NON :

  • Parce qu’on ne se base que sur des maximums pour être aussi dramatique.
  • Parce que si les portes, notamment celles des WC et salle de bain sont généralement fermées, c’est l’air froid du sol qui entre dans les pièces d’eau par le détalonnage des portes qui est évacuée.
  • Parce que l’air chauffé est souvent plus sec donc ferme les bouches d’extraction.
  • Parce que les radiateurs sont souvent en dessous des fenêtres (c’est mon cas pour 5 fenêtres sur 6, car une porte-fenêtre), qu’ils assèchent l’air et que les entrées d’air placées à 1m50 au dessus se ferment lorsque le chauffage est en route.
  • Puisque le débit maximum des bouches d’air WC et cuisine sont ouvertes en grand qu’1 à 2 heures par jour maximum.
  • Et parce que même si on ouvrait tout en grand, entrées et bouches d’extraction, l’air fait un courant et ne se mélange pas totalement à l’air déjà présent, et que même si c’était le cas, il y aurait mélange, dilution. Imaginez une casserole pleine de savon, même si vous laissez couler un filet d’eau de votre robinet pendant longtemps (débit/h = volume de votre casserole) , il y aura encore un peu de savon plusieurs jours après.

Petite réflexion en plus : Si les pièces d’extractions sont humides, les bouches sont ouvertes, mais si les entrées d’air sont hygroréglables (installation hygro B), que les chambres sont bien sèches et que votre maison est bien hermétique, la pression dans la maison va obligé le bloc moteur à ralentir pour garder une pression constante. Les entrées d’airs seront limités, moins de courants d’air, moins de consommation électrique et chauffage.

A savoir sur l’humidité

L’humidité relative mesurée par un hygromètre, correspond à un pourcentage du maximum que l’air peut contenir (100%). Sachant que l’air froid peut contenir moins d’humidité que l’air chaud, 60% d’humidité à 20°C est plus confortable que 60% d’humidité à 30°C. C’est le « diagramme de Mollier ».

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C’est aussi avec ce principe que l’on détermine le « point de rosée ». C’est la fameuse buée sur une vitre de salle de bain. Imaginons : Si l’humidité de la salle de bain est de 70% à 25°C, lorsqu’elle rencontre une vitre à 20°C, l’air refroidis et dépasse 100% ; elle se condense et se pose sur la vitre, d’où la buée. Pour éviter la buée, il faut donc que l’humidité relative d’une pièce soit assez basse pour qu’elle ne dépasse pas 100% lorsqu’elle rencontre la surface la plus froide de la pièce. Il faut donc une bonne isolation, et une bonne évacuation de l’humidité et ainsi on évite les gouttelettes d’eau.

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Juin 2016

Une VMC est simple à installer, surtout lorsqu’on a des combles, que l’on est propriétaire et que l’on peut avoir accès aux planchers du dessus de chacune des pièces où installer les bouches d’extraction. Dans le cas contraire, c’est plus compliqué. Mais sans m’étendre sur le sujet ; il existe toujours des solutions.

J’ai donc repris un trou de ventilation naturelle de 80 mm dans le plafond des toilettes, un trou d’une ancienne ventilation de 120 mm dans la cuisine que j’ai élargie et percé un beau trou de 80 mm dans la salle de bain.

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J’ai mis la bouche à détection de présence dans les WC comme préconisé, le bouche simplement hygro dans la salle de bain et la bouche avec cordelette dans le cuisine.

Dans la salle de bain, je dispose aussi d’une extraction d’air motorisée qui s’allume lorsque la lumière est allumée. Le détalonnage standard de la porte de 1 cm ne semble alors plus suffisante pour permettre un bon renouvellement de l’air. Je trouve l’extraction plus performante lorsque j’ouvre la porte. Je vais détalonner la porte 1 cm de plus pour assurer une arrivée d’air plus importante et je vais aussi installer un interrupteur dédié à l’extracteur pour éviter son allumage hors des moments de douche.

J’ai raccordé les bouches au moteur avec des tuyaux isolés. L’isolation empêche l’air humide et chaude extraite d’être trop refroidie dans le tuyau passant dans les combles, que le point de rosé soit atteint, qu’il y ai de la condensation sur les parois et que de l’eau fasse le sens inverse pour retomber dans les pièces humides. J’attend l’hiver pour constater ce bon fonctionnement. Les tuyaux sont un peu plus cher, mais une VMC passante ou installée dans les combles doit être installée de cette façon.

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La VMC installée au grenier

En un après-midi, le tout était installé mais l’air vicié s’évacuais dans mon grenier. J’ai passé un second après-midi à installer la cheminée de toit. Parfait.

La cordelette de la bouche cuisine permet d’augmenter, durant 30 minutes, le volume d’air extrait lorsqu’on le souhaite ; lorsqu’on fait la cuisine ou la vaisselle par exemple. Ma première temporisation fonctionnant moins de 2 minutes, je contacte le SAV de Leroy Merlin qui me le remplace immédiatement sans vérifier quoi que ce soit. La nouvelle bouche fonctionne parfaitement. Merci.

J’ai acheté 3 hygromètres à aiguilles La Crosse Technology pour les disposer dans différentes pièces et constater le bon fonctionnement de la VMC. L’humidité de la maison est de plus en plus stable après 3 semaines d’utilisation. Les bouches se ferment bien progressivement les jours où l’humidité chute. C’est vraiment magique. Lorsque ma maison sera bien séchée, se sera encore plus stable.

Le bruit de l’ouverture en grand de la bouche WC lors de la détection d’une personne est assez important et s’entend dans les chambres du rez-de-chaussée. J’ai retiré les piles pour le moment, en position « fermé », mais laissant un filet d’air de 4m3/h. En effet, cette bouche n’est pas hygro, elle ne change pas d’ouverture avec l’humidité, mais seulement avec une présence. Après avoir essayé de l’intervertir quelques jours avec celle de la salle de bain, je me suis rendu compte qu’elle n’est bien que pour les toilettes ; les 30 minutes de temporisation et les 4m3/h suivants ne sont pas suffisants pour bien renouveler l’air d’une pièce d’eau. J’aimerais mettre une vraie bouche hygro aussi dans les toilettes pour éviter le bruit.

Le bruit de la fermeture de la bouche cuisine est aussi important, mais non gênant. En effet, lorsqu’on l’utilise c’est que l’on cuisine et le « clac » de fermeture ne dérangera personne, d’autant plus que les cuisines sont souvent assez loin des chambres. Contrairement au bruit du moteur de la bouche WC qui peut s’ouvrir et se fermer en pleine nuit à deux pas de personnes endormies.

J’aime le nombre d’entrée qui est large pour ma maison. J’ai donc installé une nouvelle bouche dans un très grand placard humide de 5-6 m² que j’ai à l’étage. On voit un tuyaux non-isolé sur la photo; c’est lui. Il s’agissait d’un test dans un premier temps. Il semble concluant ; le placard n’est plus humide et la légère odeur a disparue.

Août 2016

En faisant le ménage dans mon grenier j’ai soulevé beaucoup de poussière et j’ai ouvert l’un des caches obstruant une entrée encore disponible sur le bloc moteur pour évacuer la poussière.

Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que ça pourrait le salir plus vite et nécessiter un nettoyage plus fréquent, je ne sais pas, mais ce que j’ai remarqué avant tout que le moteur accélère car la pression diminue.

Donc plus on utilise d’entrée, plus le moteur tourne vite pour garder une pression acceptable, plus il est bruyant et plus ce bruit redescend vers les autres bouches qui font alors un peu plus de bruit.

Septembre 2016

L’humidité de la maison est maintenant assez stable, comprise entre 65 et 75 %.

Octobre 2016

Le froid arrive. Le chauffage central est régulièrement allumé. Mon chauffe serviettes Angora 500W d’Acova sèche parfaitement ma salle de bain. L’air humide est évacuée par la VMC et j’atteins 45% à 55% d’humidité dans cette pièce pour 21 à 23 °C. Une révolution lorsqu’on sait qu’avant cette installation l’air n’était évacué que lorsqu’on prenais une douche avec l’extracteur et qu’on arrivait donc à garder 85% d’humidité toute une journée…

Le poêle est très régulièrement allumé. Le démarrage d’un feu n’est problématique que lorsqu’on utilise aussi la hotte de la cuisine. La fumée sort alors facilement du poêle pour enfumer la maison. Pour les 5 minutes d’allumage de la cheminée, éteignez votre hotte si possible ou ouvrez une fenêtre le temps que le conduit de cheminée soit suffisamment chaud. Vous pouvez aussi arrêter la VMC si c’est possible. Aucun problème après, hotte et VMC à fond, pas de soucis.

Un soir, pas de vent, le poêle était allumé, il faisait humide dehors par 13°C et dans un contexte atmosphérique particulier que je ne saurais décrire, la fumée du feu est restée basse et tout autour de la maison. Les entrée d’air de la maison faisaient donc entrer la fumée… Dans ce cas exceptionnel, j’aurais bien voulu éteindre la VMC. Il faut que j’installe un interrupteur.

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21 réflexions sur “VMC simple flux hygroréglable – « Gauli » de Sauter

    1. Ben dit :

      Merci.
      Je n’ai pas encore vraiment trouvé de solution pour la bouche des toilettes. C’est un sujet d’actualité pour moi. Je suis encore à l’étape « piles retirées ». Mais l’ouverture en cas de présence permet d’aérer lors de l’utilisation, autant pour les odeurs que pour l’humidité. C’est donc assez utile, mais trop bruyant à mon gout. Comme le principe est bon, parce qu’il est un peu moins lié à l’humidité qu’à l’évacuation des odeurs, il faudrait trouver le même système mais simplement moins bruyant… Je n’ai pas encore réellement cherché car pour le prix de ce genre de bouche, je ne peux pas me permettre de les tester, les fabricants ne donnant pas d’indication… A suivre…

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      1. Hydao dit :

        Je vais acheter le meme modele et j’espere pouvoir l’installer semaine prochaine. On verra ce que ca donne. Je vous tiendrais au courant.

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  1. Hydao dit :

    Bonjour,

    VMC montée et en test depuis 15 jours.

    La bouche des toilettes fait effectivement du bruit… d ailleurs plus à la fermeture qu’à l ouverture.

    Néanmoins, pour l’instant, je trouve cela acceptable et j’ai laissé les piles. J’ai lu sur le net, qu ‘il fallait des piles de bonne qualité, car cela cela faisait moins de bruit.

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    1. Joseph SARDIN dit :

      Bonjour Hydao,
      Merci pour votre retour d’expérience.
      N’hésitez pas à en dire plus si vous le souhaitez, en positif ou négatif, même si vous n’êtes pas d’accord avec moi. Beaucoup de gens viennent voir ce post avant achat.
      Concernant les piles, je n’ai toujours eu que des Duracell. Il faudrait que je test avec de moins bonne piles pour confirmer ou infirmer l’info et ainsi le noter dans ce post.
      Merci !

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    1. Bonjour CEvano,
      Pour le moment c’est encore provisoire chez moi. Mais c’est préférable de le brancher simplement à un disjoncteur de 2A dédié à la VMC. C’est simple et rapide à raccorder lorsqu’on à quelques notion d’électricité. Mais coupez le courant avant toutes manipulation !

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  2. Effa dit :

    Bonjour,
    J’ai acheté et installé le 1 décembre 2018 moi même un modèle vraiment identique, si ce n’est le nom qui change (Sauter pour vous) . J’ai le modèle Atlantic hygrocosy BC. C’est sont jumeaux(même couleur forme, etc).
    J’ai utilisé 5 piquages sur les 6 disponibles( j’ai mis un bouchon livré avec la VMC, sur le piquage non utilisé). J’ai pu installé des bouches hygroréglables uniquement sur 4 bouches dans des pièces humides. La cinquième est situé dans un angle de la pièce près d’un mur. La taille assez imposante de la bouche hygroréglable ne me permet pas de l’installer cars le trous n’est pas centré.

    Mon problème est que cette VMC est à deux vitesses qu’elle règlent normalement automatiquements. Hors depuis sont installation et jusqu’à ce jour elle est toujours en vitesse forte. Je me demande si toute la chaleur de mon logement n’est pas en train de s’échapper. Ce modèle est sensé me faire faire des économies (180€ d’après le fabricant Atlantic).

    Information importante j’ai pas encore installé des entrées d’air hygroréglables sur mes fenêtres. J’envisage de la faire ce week-end.
    Pouvez vous s’il vous plaît répondre à quelques questions:
    1) Est ce que c’est normale qu’elle tourne toujours à grande vitesse?
    2) est ce que la vitesse change (baisse/augmente) en fonction du taux d’humidité de la maison dans votre cas?
    3) les bouches extractions d’air font plus de bruit que ma vieille VMC autoréglable de 17 ans, est ce aussi normale?

    Merci d’avance pour votre retour.

    Cordialement

    Hervé

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    1. Joseph SARDIN dit :

      Bonjour Hervé,

      Selon le site de Sauter et d’Altantic, il semble s’agir du même produit, en effet.

      Une VMC hygro n’est pas à 2 vitesses, et elle ne change pas de vitesse directement en fonction de l’humidité (c’est indirect) ; elle l’adapte en fonction de l’ouverture des bouches. Faite une expérience simple : Ouvrez tout, laisser le temps à la VMC de caler sa vitesse (rapide). Puis fermez tout avec un tissu ou des bouchons ou du scotch à peinture par exemple. Laisser le temps à la VMC de caler sa vitesse (lente). Elle mesure en permanence la force qu’elle doit déployer pour extraire l’air. Si elle est forte, c’est que les bouches hygro sont fermées, donc que l’air de la maison est sèche, il faut ralentir. Si la dépression est faible, c’est que les bouches sont ouvertes. La VMC accélère pour renouveler l’air. Une VMC normal (non hygro) va forcer pour garder un volume d’air toujours équivalent. Une VMC hygro va faire l’inverse, elle va ralentir pour garder une dépression constante.

      Maintenant, comme chez moi, vous avez une des bouches qui n’est pas hygro. C’est à dire qu’elle est ouverte à fond. C’est mauvais.
      Vous remarquerez sur vos autres bouches hygro, ouvertes ou fermées, qu’elles ont une ouverture très petite, finalement. Moi, j’ai scotché une partie de cette bouche (elle n’est pas visible, dans un placard humide) pour ne laisser qu’une petite ouverture. C’est peut-être cette bouche qui oblige votre VMC a accélérer car elle est trop ouverte, la dépression n’augmente pas. Et vous perdez votre chaleur.

      Les entrées hygro aux fenêtre ne sont pas obligatoires. Ca fait passer une VMC hygro B en Hygro A. C’est mieux car l’air vient alors de la pièce la plus humide. Si toutes les pièces sont sèches sauf une, les entrées se ferment sauf une. L’air entre donc que par cette pièce là. C’est mécanique, c’est simple, c’est cool 😀

      Une maison humide comme la mienne à mis plus d’un an à se sécher. J’avais 85% d’humidité en moyenne sans VMC (juste une ventilation naturelle, autant dire : rien), et je suis à 50-60% après 2 ans. C’est long ; il faut laisser passer plusieurs saisons pour que la maison se stabilise. Les bouches sont souvent ouvertes au début, et sont plus bruyantes. J’entendais ma VMC en permanence la première année. J’avais même été choqué par l’impression d’être dans un courant d’air permanent, Un bruit incroyable, une perte d’énergie évidente. Maintenant j’oublie que j’en ai une tellement elle est silencieuse.

      Cela dis, si la VMC tourne vite à cause d’une bouche non hygro, le bruit du moteur et du vent dans le tuyau de la bouche non hygro est audible dans toute la maison, même par les bouches presque fermées. C’est ce qui m’est aussi arrivé avant que je ferme un peu la bouche. Alors fermez-là, la bouche de la VMC, pas la votre :), ou achetez une bouche réglable à la mains, ça existe.

      J’ai bien répondu ?

      Joseph

      J'aime

  3. Pierre dit :

    Bonjour,
    je suis très intéressé par cette VMC. Par contre j’ai dû louper un truc dans le fonctionnement général. Ce que j’ai compris :
    – les entrées hygro s’adaptent en fonction de l’humidité de la pièce dans laquelle elles se trouvent
    – l’aspiration de la VMC hygro s’adapte pour garder une pression constante

    Si je prends une douche, la salle de bain devient humide, par contre les chambres et salon restent sec donc les entrées d’air ne vont pas s’ouvrir donc la VMC ne va pas accélérer.
    Est-ce que cela veut dire que la VMC hygro n’a pas de valeur ajoutée pour évacuer l’humidité ponctuelle dans une salle de bain ? Le but de la VMC hygro est de gérer l’humidité globale de la maison seulement ?

    Question supplémentaire 🙂
    Si on utilise une VMC hygro avec des bouches d’entrée fixe (Hygro A), la vitesse de la VMC sera constante vu que le débit d’entrée d’air sera constant ? Si oui, quel est l’intérêt de cette solution comparé à une VMC auto ?

    Merci

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    1. Bonjour Pierre,

      Lorsque la salle de bain est utilisée, cette bouche s’ouvre, donc la dépression sur la VMC diminue, donc elle accéléré ! Donc il y a un peu plus d’air extrait dans la salle de bain. Pas dans le reste de la maison puisque la taille des bouches (non ouvertes) des autres pièces (non humides) empêche l’extraction de plus d’air dans ces autres pièces.
      Le but de la VMC hygro est justement de ne pas gérer globalement, mais par pièce. Votre raisonnement était bon, mais vous avez mal conclu.

      Les bouches d’entrée constante ne sont pas idéale, en effet. L’avantage c’est que la pièce humide (WC, salle d’eau ou cuisine) va tout de même renouveler son air plus rapidement que les autres qui sont moins humide (rapport aux bouches). Mais l’air viendra de toute la maison. Il n’y aura pas de préférence pour la pièce la plus humide. Si la salle de bain est utilisée, l’air viendra à peu près autant du salon, même si une chambre aurait peut-être besoin d’un renouvellement d’air plus important. En Hygro B, l’air viendrait principalement de la chambre dont l’entrée d’air hygro serait ouverte.

      Je ne connais pas les VMC auto, mais elles s’appuient, je crois, sur une sonde d’humidité dans la VMC. Si l’air est plus humide dans la salle de bain, la VMC va le détecter et va accélérer. Donc va extraire beaucoup d’air dans les WC, la cuisine, et la salle de bain. Alors que seule la SdB en aurait besoin. Combiné à des entrées d’air constant, on se retrouve avec un sacré courant d’air dans toute la maison, pour une simple douche.

      L’idéal, c’est la VMC en Hygro B.

      J'aime

  4. Pierre dit :

    Désolé j’ai encore 2 questions. Après j’arrête 🙂
    1) Les entrés hygro varient globalement de 5 à 40 m3/h. Il en est de même pour les bouches sdb et wc. La bouche cuisine varie de 10 à 130 m3/h.
    Supposons une maison composée de 3 chambre + 1 salon + 1 sdb + 1 wc + 1 cuisine. Il y a 5 entrées d’air.
    Si toutes les pièces avec entrée d’air sont sèches => 25 m3/h d’entrée d’air. Suite à une douche la sdb a besoin de 40 m3/h. Qu’est-ce qu’il se passe ? Comment la vmc hygro peut garder une pression constante ?

    2) Dans le cas où la vmc n’est utilisée que pour sdb et wc, que faire de la bouche cuisine ? Il est préférable de la bouchonner ou de l’utiliser dans la salle de bain ?

    Merci

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  5. Pierre,

    1) Dans le cas présenté, si la maison n’est pas bien colmatée, l’air viendra des fuites, des mauvaises jointures, de la porte d’entrée ouverte. Sinon, la maison sera en dépression et l’humidité de la SdB sera un poil plus lente à s’évacuer. Mais les bouches ne sont jamais totalement ouvertes.

    2) Je pense qu’il serait préférable de la bouchonner. 160 mm c’est assez conséquent. Inutile de l’ajouter à la salle de bain sans quoi l’extraction serait trop importante.

    Vous semblez vous focaliser sur la SdB. Il faut savoir que cette pièce est généralement plus chaude. L’air chaud peux contenir plus d’humidité, même si elle indique un taux équivalent. Une douche n’émet pas tant d’humidité que ça. C’est très vitre évacué. J’ai moi-même entre 18 et 20 °C dans mon salon et entre 22 et 25 °C dans ma salle de bain pendant la douche. Même à 3 douches à la suite, l’humidité atteint rarement 75 % , et durant 15 minutes. En général, c’est la découpe du bas de ma porte qui est un frein. J’ouvre la porte en sortant et le courant d’air élimine l’humidité en quelques secondes.

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  6. Pierre dit :

    Vous avez vu juste 🙂
    Depuis quelques temps j’ai des moisissures au niveau du plafond de la salle de bain. Du coup je me pose la question de la ventilation. Actuellement une VMR (extracteur individuel) est installée et je me demande si c’est suffisant pour mes deux filles qui restent longtemps sous la douche avec une eau très chaude. J’étudie la possibilité d’installer une VMC. Du coup j’essaie d’estimer la valeur ajoutée d’une VMC.
    Par ces températures fraîches elles n’ouvriront jamais la fenêtre

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    1. En général, lorsque l’eau se fixe quelque part c’est que il existe un point de rosé. C’est à dire que l’humidité de l’air sature à l’approche d’une parois plus froide et se transforme en buée. C’est donc que le plafond est trop froid et/ou que l’air de la pièce est trop saturé. Si c’est une question de température de parois, essayez de faire préchauffer un peu la salle de bain un peu plus tôt encore, avant la douche.
      Moi même j’ai installé une VMR qui ne s’allume qu’à partir d’une humidité de plus de 75%. Elle s’allume rarement depuis que j’ai la VMC hygro B

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      1. Si on regarde le graph de August-Roche-Magnus trouvable sur Wiki, Pour vous :
        – Votre plafond doit être vers 15 °C, pas moins j’espère.
        – La salle de bain doit être à 20 °C pendant une douche. Pas moins j’espère.
        C’est que l’humidité de l’air pendant le douche doit être vers 92% !

        Chez moi :
        – L’humidité de l’air atteint 75 % pendant une douche.
        – Il fait 24 °C pendant la douche
        J’ai droit à des surface (murs, plafond, miroir, fenêtre) jusqu’à 10°C avant qu’il y ai de la buée ! Ce qui est improbable. Peut être sur la fenêtre lorsqu’il fait très très froid.
        Il existe, en effet, qu’une buée sur les carreaux de la douche, car le taux d’humidité doit être encore plus élevée. Ce qui est très vite maîtrisé dès que j’ouvre la porte de la douche. Par de buée, ni sur les autres carreaux, vitres, miroirs, etc.

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