Si le sujet du chauffage central hydraulique en général vous intéresse un minimum, je vous invite très vivement à lire entièrement mon article sur « le chauffage central home-made » car j’y détail beaucoup de choses très intéressantes sur mon expérience de novice dans l’installation d’un chauffage central à passage d’eau. J’ai appris des tonnes de choses, que je veux vous transmettre.
A noter : J’ai abandonné mon « Thermo Vesta Plus » de MBS car pas assez puissant pour mon logement, pour une chaudière « Fonte S 40 » de Nideck.
Septembre 2015
Commandé en septembre 2015 sur le site commerçant « Top Chaleur » (topchaleur.com) à un prix défiant toutes concurrences, le « Termo Vesta Plus » de MBS (pour « Milan Blagojevic Smederevo », voir site du constructeur) est vraisemblablement le poêle bouilleur le moins cher du marché, soit 649 €, frais de ports offerts ! A mon avis, si votre budget est serré, il est pour vous, mais si vous avez un poil d’amplitude ou que vous manquez de temps et avez peur des contraintes, investissez un peu plus. Voir pour une chaudière bois directement.
Voici ses caractéristiques selon le site officiel :
Dimensions du poêle (LxHxP en mm) 890 x 455 x 440
Dimensions de la chambre de combustion (HxLxP en mm) 410 x 215 x 335
Combustible : Bois et Charbon
Puissance totale : 6 à 11 kW (11/16 selon Top Chaleur)
Capacité de chauffage : 40 m2 à 52 m2 (bois) 55 m2 à 72 m2 (charbon)
Rendement : 83 % (bois) / 82 % (charbon)
Puissance thermique de l’eau : 6,5 kW (bois) / 9 kW (charbon) (9/9 selon TC)
Puissance thermique à l’extérieur : 1,5 kW (bois) / 2 kW (charbon) (2/7 selon TC)
Volume d’eau dans le poêle : 4 litres
Sortie fumées : 120 mm
Entrée et sortie eau : 1″ soit 26 x 34
Pression de travail : 2 bars
Poids : 88 kg
Je souhaitais changer mon ancienne chaudière à fuel par un système à bois, installé au cœur de la maison, où l’on pourra voir la flamme et que l’on chargera manuellement. L’idée est de proposer à ma jeune fille (née en décembre 2014) et mon très jeune fils (né en novembre 2016), le confort de la chaleur du feu de bois ajouté à ça l’apprentissage de sa dangerosité et de la nécessité de l’entretenir convenablement. Et surtout ; je n’aime pas le fuel, mais ma nouvelle maison ancienne disposait d’une telle chaudière, dont j’ai préalablement consommé le combustible et que j’ai revendu.
Je dispose donc de tous les accessoires installés sur la chaudière actuelle et des dix radiateurs à passage d’eau déjà en place dans les 100 mètres carré de la maison. Les 11 à 16 kW de puissance nominale selon Top Chaleur (6 à 11 kW selon le fabricant) de ce poêle devraient suffire tout juste pour la surface du logement. Cependant, même si une maison plus grande que 52 m² (chauffage bois) peut aussi en être équipée, tout dépend de sa situation, de la demande en température, de l’installation, du nombre de pièces froides, etc. J’habite dans le 28 (région centre) et je m’accommode de 17,5 °C en plein hiver. Cependant je vous invite à tabler sur 50 à 60 m2 maximum. Plus grand, c’est plus tendu lorsqu’il fait bien froid.
De plus, le poêle ne va pas pouvoir fonctionner non-stop. La faible capacité de sa chambre de combustion (environ 30 dm3), ne vous permettra pas de fonctionner plus de 2 heures sans action de votre part. Il faut donc tenir compte du fait que le poêle doit pouvoir, à votre retour du travail le soir, chauffer une maison plus un ballon tampon pour la nuit. Autant dire qu’il ne faut pas faire de grace matinée et que votre maison ne doit pas être très grande. A moins que ce soit un complément ou que votre installation soit complétée, par exemple, d’un thermoplongeur.
Sinon, il faudrait alors opter pour une chaudière à bois dont les capacités sont bien plus grandes et dont les puissances sont aussi bien plus élevées.
Le choix du « bas de gamme » est une contrainte de mon porte-monnaie. Le prix du fuel étant ce qu’il est, si, dans le pire des cas, le poêle MBS ne vie pas 2 ans, nous n’aurons simplement pas fait d’économie. L’installation hydraulique du chauffage central restant installée, nous n’aurions alors qu’à changer le poêle par un plus haut de gamme.
Novembre 2015
Après quelques semaines d’attente et quelques petits problèmes liés au commerçant lui-même (je refuse la première livraison pour cause de choc), le voici qui trône dans mon salon.
L’emballage est plutôt succinct : une petite palette pour soutenir ses 90 kg et quelques planches de bois verticales pour fixer un chapeau en bois. Le poêle est donc parfaitement visible et accessible, simplement recouvert d’un grand sac en plastique fin.
Après quelques minutes d’inspection, j’aurais peut-être du le retourner aussi. De nombreux chocs, des écrous non visés, de nombreuses vis détachée et éparpillées partout dans le poêle. Après quelques minutes de réflexion, je doute qu’au prix de 650 €, je soit en mesure d’attendre mieux. Les poêles de ce fabricant Serbe font certainement un voyage très long, périlleux, plein de vibrations et ne sont donc pas de qualité suffisante pour supporter.
Après avoir essayé de replacer toutes les vis, je renonce ; De nombreux écrous ne peuvent pas être replacés car à des endroits impossible d’accès et de nombreux éléments ne coïncident pas assez pour être ajustés. Produit bas de gamme, je décide de laisser tomber.
Lorsqu’on ne regarde pas de trop près, le poêle est vraiment chouette. Personne dans mon entourage ne m’a fait de remarque. Tout le monde est bluffé par le rapport « Prix/Qualité qui semble en dégager ». Beau, mignon, moderne. J’aime et ça suffira bien pour le prix que j’y ai mis.
La mise en place de l’appareil est aussi simple d’un autre poêle. Il faut donc le poser sur une surface non inflammable, comme du carrelage chez moi. A une distance correct du mur, suivant qu’il soit considéré comme inflammable ou non et le relier à un conduit de fumée.
La sortie du conduit n’est pas très orthodoxe ; une sortie mâle de 120 mm de diamètre. A mon avis, ils auraient au moins pu choisir un diamètre de 130mm. Il faut savoir que pour un poêle, le standard est plutôt 130mm minimum, 150mm voir 180mm. En suite, il est mâle vers le haut, alors qu’on apprend rapidement que tous conduits de cheminée doit diriger un mâle vers le bas pour que la suie, l’humidité ou le bistre, puissent redescendre jusqu’au poêle sans sortir du conduit par les raccords. Alors à l’entrée, on doit trouver un adaptateur bâtard femelle/femelle. Les condensats s’accumulent alors dans l’espace qui est présent entre la sortie mâle et ce raccord femelle.
Je passe donc du 120 mm au 130 mm. J’ai un conduit rigide de 2,5 mètres pour traverser le mur à 45° vers la cuisine. Puis je repars vers le haut pour 5 ou 6 mètres de conduits souple qui passe dans un ancien conduit de cheminée.
C’est en suite que les choses techniques et sérieuses commencent. Je m’en tire finalement avec près de 1 000 € de dépenses supplémentaires pour relier le système « hydraulique » du poêle à l’installation de chauffage central déjà existante. Tout en sachant que je vais récupérer le circulateur, les radiateurs, l’installation en cuivre, les divers purgeurs d’air automatique de mon ancienne installation, j’aurais certainement du débourser plusieurs milliers d’euros supplémentaires.
N’étant pas plombier, je choisi de ne miser que sur l’installation en tuyau multicouche de diamètre 20 mm. L’avenir dira que le diamètre est bon, mais qu’il est préférable de faire aussi quelques parties de l’installation en cuivre. Le tuyau dit « Multicouche » est facile à poser, ne nécessite pas trop de connaissance ni d’outils. Parfait pour un novice comme moi, s’il s’informe bien et qu’il est prudent. Il faut dire que j’ai du brancher près de 70 raccords en laiton, avec de la filasse et des joints. Pour que rien ne fuie, il faut être assez méticuleux. Rien n’a fuie chez moi 🙂
Une fois mon installation en place, après 3 jours de labeur (5 jours selon la police), je rempli le circuit d’eau, je chasse les bulles d’air, je met en pression à 1,5 bars car la documentation recommande un maximum de 2 bars, pression que j’estime atteindre en chauffe, je vérifie tous mes raccords et je met le poêle en route. J’ai fais un post sur le thème de l’allumage et l’entretien d’un feu de bois.
L’eau chauffe, le circulateur apporte l’eau de retour dans le poêle qui est envoyée dans le circuit une fois passée dans le bouilleur du poêle. Parfait.
Le léger bruit de petites bulles dans le circuit est normal. L’eau du robinet contient une grande quantité d’air emprisonné. Lorsqu’on chauffe l’eau, il est libéré, forme des bulles. Si votre système est bien fait et que il y a des purgeur d’air bien placés, aucune crainte à avoir. Il n’y en aura bientôt plus. Si vous avez un ballon tampon, l’évacuation de l’air va prendre du temps.
Mon installation ayant déjà couté très cher, je décide de ne pas installer pour le moment de vanne 3 voies pour le « recyclage » de l’eau. Erreur mineur : La tubulure hydro du poêle se recouvrent de bistre rapidement car l’eau de retour est trop froide ce qui fait que l’humidité du bois brulé condense et le tout se transforme en goudron. L’eau envoyée aux radiateurs n’est pas assez chaude non plus. Le système de « recyclage » permet de mélanger un peu d’eau chauffée par le poêle avec de l’eau de retour des radiateurs. Il doit être taré à plus de 60°C. L’eau entrant dans le poêle est donc toujours égal ou supérieur au réglage choisi. La condensation du bois sur les tuyaux est donc réduite.
Le n’avais pas encore réalisé l’évacuation des organes de sécurité tels que la soupape thermique et le groupe de sécurité. Ce n’était pas bien…
Après avoir brulé mon petit stock de bois de mauvaise qualité, je commande un stère en 33 cm de long. Le bois n’est pas fendu, il s’agit de petit troncs (entourés d’écorce) de diamètre 15 à 30 cm. Le bois brule mal, les flammes se font rares et ne chauffe donc pas assez la tuyauterie hydraulique du poêle, l’eau arrive presque froide aux radiateurs.
En cet hiver doux (10 °C à l’extérieur), j’arrive à peine à chauffer ma maison à 16 °C en entretenant le feu en permanence.
Je change de fournisseur de bois pour le second stère commandé. Il s’agit là de très gros troncs de deux mètres que mon fournisseur découpe en 33 cm et fend pour en faire de petites buches de 10 à 20 cm de diamètre. Le bois fendu brule bien mieux. Je préfère.
Avec 5 à 10 °C à l’extérieur, j’arrive à chauffer ma maison entre 18 et 20 °C sans trop de problème.
Pour le premier comme le second fournisseur de bois, l’idéal est vraiment de fendre les buches pour atteindre 5 à 10 cm de diamètre. Ça ajoute un peu de travail manuel (ça réchauffe), le bois brûle bien plus vite, on consomme plus rapidement, mais les flammes sont très vives, chauffent bien la tubulure du poêle et fourni un maximum d’énergie à l’eau en circulation. La combustion du bois est plus complète aussi car la chambre de combustion est bien plus chaude. Moins de fumée donc moins de bistre. Maintenant, je fend systématiquement 1 à 3 fois toutes les buches, sauf les plus petites.
Le feu étant vif, l’apport en air frais est important. A moins de disposer d’une entrée d’air proche du poêle, vous risquez d’avoir des courants d’air dans votre maison, comme chez moi. J’ai bouché une entrée d’air générant un courant d’air désagréable, mais le courant vient maintenant d’autre part. Si je supprime tous les courants d’air et si je bouche donc toutes les entrées d’air frais, le feu s’éteint. L’idéal serait donc d’installer une entrée d’air à l’arrière du poêle.
Décembre 2015
Après plus d’un mois d’utilisation, j’ai démonté la fumisterie, j’ai ramoné et aucun problème à signaler. Les tuyaux étaient presque niquel, grâce à la température élevée du conduit. Autant dire que le rendement du poêle n’est peut-être pas aussi élevé qu’indiqué par le fabricant (83%). Il serait presque intéressant d’installer un récupérateur de chaleur sur le conduit pour chauffer l’air des pièces moins bien chauffées.
Janvier 2016
Après 2 mois d’utilisation, mon système fonctionne très bien. De petites buches fendus et le « Hydro Vesta Plus » de chez MBS est vraiment très bon pour mes 100 mètres carrée que je chauffe entre 17 et 20 °C en journée. Je me lève 30 minutes plus tôt le matin pour allumer le poêle avant que ma fille se réveil, et je passe de 13 °C à 16 °C dans le salon en quelques dizaines de minutes. Le temps de déjeuner et nous sommes à 17 ou 18 °C pour attaquer la journée.
Mi-janvier, et avec une température extérieur de -3 °C, il est assez facile d’atteindre 18 °C dans la maison.
La poignée de la porte du poêle se dévisse régulièrement, j’ai donc une clé à porté de main et dois la revisser une fois par jour ; Assez pénible. Ce problème n’existe plus en hiver 2016/2017.
Le bac à cendre est légèrement trop petit, une bonne quantité de cendre tombe donc très souvent à l’extérieur du bac ; dommage.
La vitre n’étant pas auto-nettoyante, elle est très rapidement sale. En une ou deux journée, la voici opaque ou même totalement noire. Je la changerais par une traitée auto-nettoyant si un jour je la brise : 60 € environ.
Février 2016
A la suite d’un second problème avec le circulateur, j’ai éteins le poêle. Il semble que le circulateur ne soit pas assez rapide, d’où un nouveau problème de soupape de sécurité dans une installation mal foutue ; de l’eau partout, de la peur, etc. Entre temps, j’ai appris à faire de la brasure forte cuivre/phosphore et m’apprête à refaire la partie « technique » de l’installation.
Me voici donc à réaliser toute la partie « technique », à l’arrière du poêle en cuivre de diamètre 28 mm avec mon nouveau jouet ; le poste à souder oxy-acétylénique Roxyflam 500l de Rothenberger.
Bien content d’avoir pris cette initiative et d’avoir investi. La réalisation est simple, un peu longue pour bien faire, mais le travail est fait. J’ai aussi changé le circulateur par un plus puissant. J’en avais récupéré deux de l’installation précédente au fuel.
Mai 2016
Après un hiver d’utilisation, les plaques d’isolation autour du poêle sont un peu fatiguées. Il est possible qu’elles doivent être changées au bout de 2 ou 3 ans… Allez savoir comment…
Décembre 2016
Depuis quelques jours, je constate que l’isolant du font étant de plus en plus fendu, la chaleur passe de plus en plus au travers. La tôle à l’arrière du poêle commence à légèrement gondoler lorsque je fais un feu vif. J’ai contacté le distributeur Français et le commerçant pour avoir un devis pour le changement de cette plaque. J’attend la réponse.
Selon un commentaire sur ce post (n’hésitez pas à les lire), le fond du poêle serait fait en vermiculite. La plaque de vermiculite de 2,5 cm d’épaisseur et de 33cm sur 50 cm coute 22 € chez Leroy Merlin. Alors si je n’ai pas de réponse du vendeur, je choisirais cette solution très peu chère. Dans tous les cas, j’attendrais la fin de la période de chauffe.
Janvier 2017
L’hiver se fait sentir sur deux semaines avec des nuits inférieurs à -5°C. Le poêle à du mal à chauffer, mais surtout à faire du stock pour la nuit.
Cette année, je vais certainement consommer entre 20 et 25 stères de bois. C’est beaucoup de manipulation, beaucoup de bois à fendre.
Le poêle est idéal lorsqu’on ne décent pas en dessous de 5°C pour mes 100m2. En dessous, c’est plus difficile…
L’idéal pour la bonne chauffe c’est d’avoir du bois bien sec. De faire un bon lit de braise. Et de remplir la chambre à combustion de bois, du plus sec en bas au moins sec en haut. Et de fermer la trappe en bas. Sinon le feu est trop vif et l’échange thermique ne se fait pas correctement ; Une grande partie des calories parts dans le conduit sans être transmises à l’eau.
J’ai installé une résistance chauffante de 6 kW dans mon ballon tampon pour finir les nuits. Idéal niveau confort, mais pas terrible niveau conviction.
Février 2017
Après une partie d’hiver plutôt froid, voici ma conclusion. Pour ma maison de 100 m² chauffés et isolation moyenne :
-10 °C à l’extérieur c’est la lutte : 3 à 4 pièces chauffées et pas de stock possible pour la nuit. Résistance indispensable (6kW c’est à peine assez). 2 chambres chauffées la nuit.
-5 °C c’est difficile : Pas de stock et un peu de confort dans le reste de la maison en journée. Resistance indispensable pour la nuit pour 2 chambres et la salle de bain.
0 °C c’est pas mal : Un peu de stock pour la nuit, maison chauffée. Résistance souhaitable. 3 pièces chauffées + 15°C dans les autres la nuit et 5 en journée.
+5°C c’est bien : Stock pour la nuit et début de confort dans toutes les pièces. Résistance confortable. 3 pièces chauffés la nuit + 15°C dans les autres. 6 pièces chauffées en journée.
+10 °C parfait : Stock facile à faire, Confort optimal. Résistance inutile. 5 pièces chauffées en permanence. Résistance pour le confort des grasses matinées ou pour être moins pressé le matin à faire du feu.
C’est décidé : Cet été j’achète une grosse chaudière bois de 25 ou 35 kW ! Avec deux enfants, une aussi grande maison (que j’aimerais grandir de 30m2) et l’envi de chauffer l’eau sanitaire au bois, je ne veux plus m’occuper autant du feu. Compte tenu du fait que l’ECS (pour Eau Chaude Sanitaire) consomme environ 10kW, je passerais certainement à 30 ou 40 stères par an. Mais en 50cm et que je n’aurais pas à fendre.
Octobre 2017
J’ai acheté et installé une chaudière à bois « Fonte S 40 » de Nideck.
J’ai revendu 150 € mon « Thermo Vesta Plus » de MBS à une personne souhaitant chauffer l’eau de sa piscine 🙂
J'essaye 
Bonjour
Tout d’abord félicitation pour votre site qui est très intéressant et bien fait.
Je suis arrivé sur votre site en cherchant des informations sur le poêle Thermo vesta plus qui passe pour un extraterrestre aux vues des prix généralement pratiqués sur un poêle hydro.
Je pensais faire exactement la même installation avec un ballon tampon mais avec en plus l’eau chaude sanitaire.
Pour le raccordement du poêle sur votre conduit de cheminée avez vous augmenté le diamètre du tube (120) pour vous adapter à votre conduit?. Pour ma part j’ai un conduit en 140 de 5 metre de haut et j’ai peur que le tirage ne soit pas bon si je reste en 120?
merci
cordialement
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Bonjour Vincent,
Merci pour votre commentaire.
En effet, il s’agit un peu d’un extraterrestre. Il n’est pas cher, ça se voit un peu, mais je l’aime beaucoup. Il est suffisant pour mes 100m². Peut-être limite, mais le ballon tampon est vraiment génial. Après un hiver sans, j’en ai installé un et vois bien la différence en confort. Il ne fait pas encore très froid dehors (5°C), mais j’ai encore plein d’eau chaude le matin après plus de 8 heures de poêle éteint, et une température intérieure stable et confortable.
A mon avis, au sujet du conduit, rester en 120 ne serait pas problématique. De mon coté, je suis simplement passé de 120 à 130 mm directement après le poêle et c’est vraiment parfait. Alors 10mm de mois… J’ai 2m50 de conduit rigide pour traverser le mur à 45° et je passe sur un conduit souple sur 5 ou 6 mètres en passant par un ancien conduit de cheminée. Je n’ai pas parlé de tous ça sur le blog, c’est vrai, je vais y remédier rapidement.
A bientôt,
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Merci de votre réponse.
Bonne continuation, Je continurais a suivre votre blog avec attention.
Cordialement
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Un grand merci pour toute l’expérience partagée , voila je suis au même point que votre dernière remarque le revêtement au fond du poêle est fendue même trouée , je veux bien essayer de démonter pas j’ai pas encore trouvé de vue éclatée assez claire sur le poêle ou un tuto , avez vous quelque chose qui pourrait aider?
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Bonjour,
Pour le moment, je n’ai pas plus d’information que la vue éclatée disponible sur le post. Le démontage semble facile, mais j’attends encore une réponse du vendeur pour obtenir la pièce détachée.
Joseph
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Bonjour , quelle réactivité
Hélas pour moi je n’ai pas de revendeur je l’ai acheter y a 5 ans sur un site allemand (je suis juste a coté) Je vais acheter des plaques de vermiculite (leroy merlin) je crois que ça se coupe assez bien …. mais après la saison de chauffe.
Se qui me fait peur c’est que l’hydraulique passe au milieu , je verrais au démontage.
merci encore , en espérant vous lire.
dany
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Dany,
N’ayant toujours pas de réponse du revendeur, je vais certainement faire pareil que vous. Selon la petite vie éclatée visible sur mon post, on peut penser qu’il faut simplement déconnecter l’arrivé et la sortie d’eau et dévisser la plaque arrière. Dans tous les cas, je verrais ça aussi après la saison de chauffe. N’hésitez pas à donner de vos nouvelles !
Joseph
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Bonjour
Voila je me suis attaqué au démontage du poêle , je sens que cela va être galère quasi tous est fixé par vis écrou et avec la chaleur les dépôts c’est bien grippé . Si quelqu’un a déjà démonté la bête je ferais des photos au fil du démontage si quelqu’un est intéressé.
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Bonjour démontage par le haut pas de problème couvercle en fonte + tôles confinement des fumées droite gauche et arrière , plaque haute du foyer ,traverse avant 3 parties, vermiculite droite et gauche et la je suis bloqué ensemble avant en fonte impossible d’ôter car la plaque en fonte entre les 2 portes (foyer/cendrier) je ne vois pas comment elle est fixée , et en plus la vue éclatée ne fait pas ref à cette plaque…….. je vais certainement remettre les traverses hautes et démonter par le bas ; suite courant de la semaine mais ce qui est sur le poêle n’a pas été étudie pour changer les plaques (facillement)
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bonjour Joseph,
si vous chercher bientōt une chaudière serieuse….je vous propose une américaine: ‘central boiler’
il s agit d une chaudiere exterieur = plus de poussiere dans la maison, plus de bois (et des bētes) á transporter dans la chaufferie….
je vous envite de nous contacter par mail sarlcurriculumaquae@gmail.com
merci
Holger
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suite du démontage
dévissage panneau du fond 3 vis de chaque coté retournement du poêle , dévissage socle bas et les 4 dernières vis du panneau arrière , caler la partie tubulure en position pour dévisser les 3 vis écrous qui fixe le fond du foyer et les rondelles filtées qui sont sur les tubes hydraulique , j’ai mon panneau arrière et accès à la vermiculite arrière , après c’est des mesure pour adapter les nouveaux panneaux de vermiculite trouver sur ACADEMIE DU FEU SARL
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Bonjour, jesuis tombe survotre article,qui est tres interessant d’ailleurs, un peu par hasard. En cherchant sur le net des installations poele bouilleur +ballon tampon.j’ai à peu la même instal chez moi ,le tout marche bien mais me donne pas entierre satisfaction j’ai eun poele palazzetti , il est tout equipe circulateur vannes etc…il y a plus qu’ à branché au réseau d’eau,ce qui a été fait par un chauffagiste.ce poele est couplé avec un ballon tampon de 300l etc’est la que je trouve le circuit pas logique. Mes deux ciculateurs 1 sur le poele et 1 sortie ballon pour alimenté mes radiateurs , se déclenche au moyen de sondes 60 degrés en sortie poele et 50 pour radiateurs . Le termovar à 61 degrés assure qu’il n’y a pas de retour eau froide dans le poele. Mais il faut un certain temps pour alimenté le ballon environ 2/3heures et pendant ce temps là j’ai pas de chaufage ensuite à température 50 le circulateur envoie l’eau dans les radiateurs mais pour moi c’est pas logique car la réserve du ballon s’épuise trop vite vu qu’il marche en instantané.
Pour moi il faudrait alimenté les radaiteurs en premier et le surplus dans le ballon que faudrait il faire ou rajoute pour cela si c’est possible
Merci de votre réponse est ce que votre installation est comme cela?
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Bonjour,
Si votre Termovar arrive à 61°C, l’eau va vers le ballon. Dès que le ballon est à 50°C, il libère vers les radiateurs. C’est on ne peut plus direct. Pas de stockage dans le ballon. Tout ce qui entre ressort directement. Raccourcir les tuyaux de 3 ou 4 mètres ne changerait rien au fait que votre poêle ne semble pas assez puissant pour fournir en continu du 50°C. Il a donc besoin d’un tampon pour cumuler, le temps que le termomètre détecte 50°C. C’est comme chez moi. Il me manque 10 kW. Je passe d’un poêle hydro 10 kW à une chaudière 35 kW bientôt (pour l’ECS dans l’idéal et le chauffage en hiver dur et pour lorsque j’aurais aménagé les combles. et aussi pour faire moins de feu et stocker rapidement en ballon)
Votre installation est donc sous dimensionné à mon avis. A moins que vous demandiez à votre poêle de partir d’une température ambiante trop basse. Il ne suit pas.
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.oui mais justement l’eau passe bien par le ballon,normale, mais pour arrive a 50 degres il faut plus de 2h. Je ne parle pas de raccourcir les tuyaux c’est deja un circuit court.Puissance du poele 1o,1 kw et pour 7 kw restitué à l’eau j’ai 5 radiateurs dessus pour une puissance de 6 kw à peu pres
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Bonjour,
Ça me fait penser à une petite galère à moi : Le rallongement du circuit par méconnaissance de la fabrication interne de mon ballon tampon. Mon fabricant ne disait rien à ce sujet. Un pro peut aussi s’être trompé. Si un ballon ne dispose pas de « canne » pour aller chercher l’eau chaude au plus haut du ballon et que le raccordement radiateur, ou même le thermomètre est placé au premier trou, à environ 1/3 ou 1/4 du haut du ballon, il se peut qu’il faille chauffer 1/3 ou 1/4 du ballon avant d’avoir de l’eau chaude en sortie. Ce qui est totalement du gachi. Pour ma part, j’ai fini par brancher ma sortie sur le haut du ballon, à la place du purgeur d’air du ballon sur la notice. Sans quoi j’avais 1/4 d’eau chaude jamais utilisée… Ça pourrait s’appliquer chez vous ?
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C.est pas bete il faut que je verfie mais j.ai un doute on est pas sur les memes diametres.pour le moment l’arrivée d’eau chaude du plele arrive sur le point haut du ballon et repart sur le point haut au même niveau en dirction des radiateurs
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Paco, Sur mon ballon à moi, la sorti haute du ballon est au même diamètre que le 1/4. C’est pour ça que j’ai choisi de d’y connecter les radiateurs plutôt que de me raccorder au 1/4, sur lequel il n’y a pas de « canne » et qui oblige à attendre le remplissage au 1/4. Mais même si votre sortie point haut est de diamètre plus petit, je ne vois pas trop de problème pour la sortie radiateur, pas besoin d’une très grosse sortie, contrairement à l’entrée Poêle qui à besoin d’une entre importante au 1/4 ou 1/3 du ballon. Quoi qu’il en soit, le « même niveau » ne signifie rien : Si l’eau chaude venant du poêle arrive au 1/4, elle va monter dans le ballon. La sortie radiateur, même au même niveau, aura de l’eau froide tant que le stock d’eau chaude n’atteindra pas le 1/4. Mais tout ceci n’est valable que si la sortie radiateur est en dessous du point haut et qu’il n’y a pas de « canne » à l’intérieur pour aller chercher l’eau au point haut. Il faut chercher l’info, voir regarder à la lampe dedans. Mais selon vos infos, je penche pour cette idée.
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Entrées et sorties du balllon sont en 1/4 situé au plus haut du ballon au sommet il y a le purgeur il n’y a pas de canne dans le ballon
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Bonjour Paco. En effet, 1/4 ça fait un peu petit pour une sortie vers les radiateurs. Sans canne, c’est impossible de puiser l’eau du haut. Ce que je vois, c’est de relier le départ vers les radiateurs à ce qui arrive du poêle. Ce qui permettra de ne pas passer pas le tampon. Ce type de montage peut être un peu problématiques si la demande des radiateurs est plus grande que la fourniture du poêle. Dans ce cas l’eau sera mélangé à un peu de froid. Mais avec un circulateur au débit réduit ça peut aller. Il tournera simplement plus longtemps. Une fois la température ambiante relevé, le circulateur radiateur s’arrête et le haut du ballon (perdu) se rempli. Sinon, il faut changer de ballon. Au moins en discuter avec l’installateur.
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Bonjour ! J’ai le même poêle depuis l’an dernier. Je viens de ramoner par l’extérieur, dans c’est bien. Mais quelqu’un sait-il comment accéder à la partie intérieure du poêle pour ramoner aussi ? genre, ce que je viens de faire tomber a du s’accumuler dans le haut du poêle, mais comment y accéder ?
Merci !
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Bonjour Grego, le miens avait plein de vis manquantes, en retirant les 4 de la plaque du haut, l’intérieur est accessible sans aucun problème. Mais je ne sais pas si les vis sont facile à remettre, les miennes manquaient…
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Bonjour Joseph ! Merci de votre réponse ! Mon souci va être d’arriver à décaler la plaque pour enlever la suie, sans être embêté par les tuyaux du dessus… Mais moi, j’ai toutes les vis ! J’ai déjà essayé de les enlever et de les remettre… Amitiés !
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Les tuyaux du dessus de la plaque ? J’ai peur de ne pas avoir compris.
Lorsqu’on ramone, la suie tombe dans le poêle. Il faut retirer le conduit de fumée puis la plaque du dessus. Il n’y a pas de tuyau. Les tubes d’eau sont dessous une autre plaque qu’il est inutile de retirer. Après c’est la chambre de combustion.
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Cher Joseph ! je m’excuse de vous déranger à nouveau. Pourriez-vous m’expliquer comment vous faites pour enlever les tuyaux de fumisterie ? On est dans la même situation, et les miens sont bien les uns dans les autres, je n’ai pas de marge. Plutôt d’ailleurs, ma question est : comment faisiez-vous, puisque vous avez changé depuis ?
Merci !
Amitiés !
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Bonsoir !
Pardon Joseph, je me suis mal exprimé, je parlais des tuyaux de fumisterie. Conduits en fait ! Donc, j’étais bien d’accord avec vous.
Amitiés !
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Bonjour Grégo,
Dans ce cas c’est vraiment suivant l’installation, ça n’a rien à voir avec le poêle en lui-même. Il faut voir avec l’installateur. J’ai moi-même installé le miens, alors je savais comment je l’avais monté et comment je pouvais le démonter. Il y a toujours une astuce, puisqu’il a fallu le monter. J’espère pour vous qu’il ne faut pas monter sur le toit pour relever la totalité du conduit…
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Je fais déja un premier post pour te remercier pour ton retour d’experience, après avoir eu une explosion très semblable a la tienne j’ai réussi a revoir l’intégralité de mon circuit et maintenant a chauffer la maison 🙂 je suis par contre sur un bouilleur 25Kw (25+10) pour le moment sans ballon tampon, mais assez clairement, je pense que ce n’est pas une bonne économie.
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Bonjour Amand,
Merci pour ton message.
Qu’est ce qui n’est pas une bonne économie ? Le système ou l’absence de ballon tampon ?
Je pense que le système est chouette, par contre, sans ballon, c’est chaud… La maison est donc chauffée en direct. Si le feu est éteint, la maison refroidit. S’il chauffe trop, la maison est top chaude. En gros, c’est beaucoup trop de souci. Voilà pourquoi j’ai une chaudière un peu trop puissante + un ballon. Il fait 20°C dans toute ma maison en permanence, même si ma chaudière est éteinte. Je vide alors le ballon. J’ai ajouté un module domotique qui m’envoi un message sur mon smartphone pour me prévenir que le stock est bas et qu’il faut refaire un feu.
Merci pour le retour
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l’économie du ballon est une connerie, clairement ! et deuxièmement je n’arrive pas pour le moment a tenir l’eau a une température correct, j’arrive a la garder dans les 45/50° mais pas plus, il faut que je fasse un montage avec une 3 voies et un bouclage.
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Bonjour Armand,
Il est forcement conseillé d’avoir un bouclage pour avoir une température d’entrée supérieur à 61 °C, je crois. J’ai acheté une vanne 3 voies thermostatique réglée à 71 °C et c’est parfait.
Il faudrait réduire la vitesse de votre circulateur pour augmenter la température de sortie. Moi je prend 10 à 15 °C en passant dans la chaudière.
L’eau est donc en sortie vers 80 voir 85 °C et se stock dans le ballon.
Le matin je pars de chez moi après avoir allumé un feu, je met le thermostat de la maison à 17°C et je consomme l’énergie à mon retour du travail.
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c’est en effet la premiere étape, la je vais déja faire une intervention « d’urgence » en rajoutant une 3 voies tarée a 61° et voir comment cela se comporte le temps de recevoir mon ballon tampon. car pour le moment le matin, je suis obligé de faire tourner ma chaudiere fuel, pour monter l’eau a 60 puis la coupe, met en route le circulateur du poil, puis allume le feu, c’est long, très ! et surtout j’ai bientot plus du fuel ! pour l’étape d’apres je me perd un peu car quand il y aura le ballon, j’aurais donc besoin d’un deuxieme circulateur, et la je suis perdu ^^
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tu as gardé ton poele en place malgrés l’installation de la chaudiere ?
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Armand,
Je n’ai pas gardé mon poêle, non. Je l’ai vendu 150 € sur leboncoin à quelqu’un qui voulait chauffer l’eau de sa piscine 🙂
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je devrais recevoir ma 3 voies a 57° début de semaine, et le reste ballon et accessoires semaine suivante.
je reste pour le moment sur une vanne a 57° car mon circuit est en PE de 25, sans soupape de température, et le vase d’expansion est loin sur le réseau. donc je ne veux pour le moment pas jouer avec des 3 voies a 65+ ou 71.
je vais avoir beaucoup de difficulté a ramener une arrivé d’eau du réseau jusque la ou va venir le ballon tampon et donc la futur soupape de sécurité,
j’ai beaucoup de mal a dimensionner le ballon tampon, je commence par un 1000 Litres, et on verra plus tard si c’est suffisant.
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Armand,
Le réglage à 61°C permet d’avoir moins de bistre sur l’échangeur. C’est un minimum, il semblerait. Moi j’ai un 72°C et j’en ai tout de même un peu, alors…
Le PE est assez déconseillé car il ne tient pas bien la température. Le multicouche est un peu mieux, mais limite en cas de problème.
A moins d’avoir du cuivre, la soupape de sécurité est indispensable en sortie de la chaudière. Parce que s’il y a une coupure de courant ou que le circulateur casse, le circulateur s’arrête et l’eau dépasse la température de 100 °C très vite. Le PE fond, le multicouche aussi. Il n’y a que le cuivre pour résister. Mais lorsqu’on dépasse les 120°C (possible car en circuit fermé et sous pression). Je ne sais pas… Le cuivre tiendra, mais je ne connais pas la réaction.
Pour avoir eu la mauvaise expérience de mon multicouche entre le poêle et ma sécurité qui à fondu, je sais qu’il n’y à pas de moyen d’arrêter un feu aussi rapidement que ça. Il y a un sacré entrainement thermique. Il faut éteindre le circulateur pour arrêter l’alimentation en eau, lancer toutes les bûches par la fenêtre, et tout ouvrir pour refroidir. Que de souvenirs 🙂 Mais surtout ; être présent, réactif, etc… Il faut s’équiper !
La soupape de sécurité thermique n’est pas à mettre à coté du ballon tampon, mais en sortie de la chaudière, le plus proche possible. En cas de surchauffe, ou de casse ou d’arrêt du circulateur, l’eau n’arrivera pas jusqu’au ballon. La sécurité ne servira donc jamais à cet endroit.
J’ai une maison de 80m², je chauffe entre 18 et 20°C suivant les pièces. S’il fait 5°C dehors, mes 500 litres tiennent 10 heures. 4-5 heures s’il fait -5 à 0°C, et 3 ou 4 heures s’il fait -10 à -5°C environ. Pour 80m² je pense qu’il faut 1000 litres minimum. J’envisage d’avoir 1500 litres pour l’hiver 2019. Ça me semble parfais.
Pour ce qui est du lieu du vase d’expansion, pas de véritable endroit à privilégier.
Pour la place du second circulateur, il faut étudier. C’est très simple. Avec un ballon, on ne chauffe plus la maison avec la chaudière. La chaudière chauffe le ballon d’une part. Et la maison se chauffe avec le ballon. C’est donc deux circuits différents. La même eau, mais un mouvement indépendant.
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je vais installer pour le moment la 57 sur le poele, car mon plombier « retraité » est de l’autre coté de la france pendant de longues semaines froide 🙂 quand j’aurais le ballon, et tout ce qu’il faut, et donc une liaison cuivre entre le poele et le ballon, le basculerais sur plus gros avec la sécurité nécessaire quand il pourra me faire la canalisation en cuivre.
j’ai vécu l’explosion du PER suite a une grosse bulle d’air dans le circulateur mal positionné, et c’est grace a ton blog que j’ai pu revoir l’installation et l’imposer comme je le voulais a mon plombier, et donc que maintenant j’ai presque chaud 🙂 tout en reprenant doucement confiance que ca ne me pete pas a nouveau dans les doigts.
concernant les piquages d’arrivé sur le ballon, j’imagine bien que pour les retour tu piques en bas, mais pour les arrivé chaudes, il y a une importance a piquer plus ou moins en haut ?
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Pour le piquage, c’est justement l’inverse. Le départ vers les radiateurs doivent être le plus haut possible. Jamais autre part. Sinon, une partie de l’eau la plus chaude ne sera jamais utilisée. Par contre, pour le retour, ce n’est pas grave. On pourrait même revenir en haut, ça ne change pas grand chose, même si c’est pas dans les règle de l’art. Comme l’eau qui revient est plus froide, elle va descendre. Qu’elle arrive en bas ou en haut, elle redescendra.
C’est d’ailleurs à cause d’une bulle que j’ai eu mon principal problème de sécurité thermique 🙂 A ajouter aux problèmes possibles qui rendent obligatoire une telle sécurité, bien relié en direct ou en cuivre. Pas autre chose.
Il faut bien comprendre que l’air s’échappe par le haut. Il faut toujours permettre à une bulle d’arriver d’elle-même et rapidement à un purgeur automatique. Pas de point haut sans purgeur.
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Armand,
J’y pense, je voulais ajouter : La température de réglage de cette vanne détermine en partie la température maximum du circuit. Ma vanne à 72°C + la vitesse max de mon circulateur = une température de sortie de ma chaudière vers 80°C. C’est la température maximum de mes radiateurs. Ce qui est largement suffisant pour un froid de -5°C dehors. Mais limite lorsqu’il fait -10 ou -15. Heureusement rare chez moi.
Avec une vanne à 50°C, une température de 60°C serait insuffisant chez moi lorsqu’il fait moins de 5°C environ…
L’idéal, c’est de chauffer l’eau au maximum, vers 80 ou 85°C, après la sécu se mettrait en route vers 90°C, puis de réduire la température de départ vers les radiateurs avec une vanne 3 voies mélangeuse pour réduire à 60 ou 70 °C en fonction de la température extérieure.
J’y pense, comme il commence à faire froid chez moi en ce moment, et que je suis bien content d’avoir 80°C dans mes radiateurs 🙂
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pour le ballon, si je fais un croisement de ce que je trouve un peu partout comme infos, il faudrait que je parte sur 2000 litres, mais que reprenne également tout le circuit de ma chaudiere fuel pour pouvoir la piquer directement sur le ballon sans passer par le circuit de radiateur, quoi que … si je la met en route, c’est qu’il fait froid ^^
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Je manque d’information pour pouvoir aider sur ce sujet précis. Tous les cas sont différents et il existe beaucoup de façon de faire…
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je voulais te donner des nouvelles, et déja merci, j’ai fini mon install, mon thermo vulkan plus (24KW) tourne tres bien, j’ai toujours mon circuit de recyclage a 61° donc il me sort de l’eau entre 65 et 75°, je tout renvoyé dans des canalisations cuivre vers un ballon de 800L que j’ai trouvé d’occasion, une vanne 3 voies a la sortir du ballon me permet de sortir l’eau a 55° vers les radiateurs en mélangeant l’eau du ballon avec les retour radiateur.
ce qu’il faut bien prendre en compte avec ce type de poele :
1 c’est que malgrès que le poele coute 1000 ou 1500€ il va falloir meme en achetant a gauche ou a droite dépenser autant en accessoires !
2 un montage sans ballon tampon est complètement hors d’intérêt et non fonctionnel.
3 le four de mon poele sert TOUT LES JOURS, soit a cuire soit a réchauffer, c’est TRÈS complémentaire et notament le soir a une installation photovoltaïque en autoconsommation car cela évite 8/10 allumage de micro onde et four !
4 le matériel en accesoire, prenez du costaud, car si c’est votre chauffage principale il sera recyclable plus tard pour une chaudiere bois, je prendrais la décision a la fin de l’hiver, mais je pense que d’ici un an ou deux, je ferais comme joseph et basculerais sur une chaudière. et un plus gros ballon tampon.
pour infos : 500M3 a chauffer avec une quinzaine de radiateur et très mal isolé, j’estime entre 20 et 30 steres pour passer l’hiver. (et aussi éviter 5000L de fuel).
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Armand,
Un grand merci pour ce suivi qui servira beaucoup aux suivants !
5000L de fuel, c’est la consommation réelle avant le passage au poêle ?
Je suis d’accord avec tous les points, aussi bien pour le double de prix (minimum) et le choix du costaud pour la durée dans le temps et la réutilisation. Pour le ballon indispensable à mon avis aussi.
Bravo !
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ce n’est pas la conso reel, car l’ancien proprio de la maison etait seul, et ne chauffais que le salon avec un poele a bois 9KW, la chaudiere fuel ne servais que par -10 -15 de maniere a ce que le salon ne descende pas sous les 15° …. je ne te fais pas un dessin ce n’est pas le niveau de confort que nous voulons chauffer au bois ne veux pas dire vivre en hermite !
par contre oui, c’est ce que nous avons calculé avec un chauffagiste, a titre d’infos il fait 0 dehors, j’envois de l’eau a 55° je la recupere en retour a 35°en vitesse 3 du circulateur …. oui, j’ai beaucoup a gagner sur l’isolation !!!
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coté point négatif, j’ai exactement les memes que toi, la vitre du poele et noir au bout de 2 mois, les joint de porte et de tiroir a cendre se décollent, la clanche du cendrier se desserre régulièrement.
la finition pierre de mon poele sur les coté est très peu utile, car jamais chaude, au mieux tiede après vraiment une journée complète allumé, la pierre du dessus par contre est très pratique, sur les conseil de ma belle mere nous y avons mis une bouilloire avec de l’eau et une coquille d’huitre, pour que l’air du salon reste avec un taux d’humidité correct.
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un petit retour après deux mois de plein hiver …. AUCUN FUEL de consommé.
pour faire simple ! donc a la sortie de cette hiver j’aurais payé l’installation en économie de fuel !
rien ne change par rapport a mes messages précédent, j’agrandirais le ballon tampon cette été et j’y installerais aussi l’ECS et ferais un gros effort d’isolation de la maison.
je pense par cela ira très bien comme cela avec 2000 Litres.
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j’en profite pour faire un coucou a ce blog qui m’avait tellement aidé a l’époque !
c’est le 3eme hiver sans fuel !
alors pour faire simple, je n’ai RIEN changé depuis l’installation d’origine.
j’ai des travaux partout, et en relisant ce que j’ai écrit je confirme tout. idealement il me faudrait 2 ou 3000L, mais je sais aussi que le poele serait trop juste pour cela, je pense qu’il est proportionné pour un ballon de 1500L maxi.
je n’ai eu qu’un accident en 3 ans a cause d’un mauvais montage de la prise du circulateur du poele qui a obligé a éteindre le poele « manu militari ».
je passe en moyenne 1 steres par semaine en PLEIN hiver, et en 15 jours en témpature positive ou proche de 0, soit une 20ene par an pour 200M² habitable chauffé.
et pour faire un retour sur le produit. pour le prix je signe tout de suite a nouveaux MAIS.
plus aucun joins ne tient, la vitre noirci mais je m’en fiche aucun soucis de fonctionnent.
et j’utilise encore le four plusieurs fois par semaine.
si j’ai l’occasion, je vais essayer de trouver un poele hydro a granulé, pour uniquement se mettre en route en 4H a 6h du matin, histoire de chauffer un peux la maison avant le lever, et le mettre en bypasse du poele a bois qui restera économique imbattable par quoi que ce soit.
encore merci pour ce blog a l’époque !
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Merci pour le retour !
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Bonjour, j’ai moi aussi le même poêle à bois hydraulique « Thermo Vesta Plus » et les mêmes soucis également 😉 . Mon père me l’a acheté d’occasion (mais neuf) et je ne sais pas de quel magasin il vient. Vous n’imaginez pas le bonheur d’être tombée sur votre article. J’ai aujourd’hui un problème important : la plaque du fond qui s’était fissurée il y a quelques mois, se trouve maintenant avec un morceau en moins. Je ne peux donc plus utiliser le poêle : on peut toucher la plaque ferraille extérieure.
J’ai beau lire et relire les commentaires, je ne trouve pas celui qui explique comment démonter pour changer cette plaque en vermiculite. Pourriez vous m’indiquer la marche à suivre en espérant que c’est bien réalisable ? Merci par avance. cdt
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Bonjour Nathalie,
Comme je n’ai plus ce poêle depuis quelques années, je ne peux être sûr de moi pour le démontage. Mais à mon souvenir, il n’y à pas beaucoup de vis. Il y a une vue « éclatée » dans mon article, qui montre à quel point il a peu de pièces… La grande plaque au font protège le vermiculite, Il doit y avoir la plaque du dessus à dévisser, les vis de l’arrière et la plaque doit pouvoir être libérée…
Bien cordialement,
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Bonjour Joseph, merci pour votre diligence dans votre réponse. Vous êtes genial. Je vais me lancer plus sereinement dans le démontage de la bête. Vous m’avez rassurée.
Bien cordialement.
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